James Bond et Omega

Depuis GoldenEye en 1995, James Bond porte une montre Omega. Pierce Brosnan a été le premier personnage de Bond à présenter un Seamaster Diver 300M (référence 2541.80).

Bien qu'il ait été dit que beaucoup avait été payé pour obtenir Omega dans le scénario d'un film Bond, c'était en fait le créateur de costumes Lindy Hemming qui proposait de donner à Bond une montre Omega pour GoldenEye.

Hemming a déclaré: «J'étais convaincu que le commandant Bond, un homme de la marine, un plongeur et un discret gentleman du monde porterait cette montre contrairement à celle que tout le monde attendait de moi.» Elle a ajouté: «Mon père était dans la RAF mais était amical avec les hommes de la marine et je me souviens comme un enfant nous rendait souvent visite, et il portait toujours cette OMEGA, qui me fascinait - ce design inhabituellement sportif qui semblait avoir été construit pour le but. Ce sont les petits détails qui comptent vraiment. Donc, l'une des premières tâches dans la conception de la nouvelle obligation, Pierce Brosnan, je suis allé à une réunion des accessoires et des accessoires de la main et a plaidé pour l'utilisation d'OMEGA. "

Si vous êtes un habitué de Fratello, vous avez probablement vu notre couverture sur un Omega pilote de la RAF il y a quelques semaines . Omega a émis plus de 110.000 montres au ministère de la Défense pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon Omega, cela signifie que plus de 50% de toutes les livraisons de montres suisses au Royaume-Uni pendant la guerre viennent d'eux, toutes les autres marques se partageant les 50% restants. Cependant, la marine britannique était également équipée de montres Omega. En 1967, des plongeurs militaires de la British Royal Navy ont été délivrés avec le Seamaster 300.

Quoi qu'il en soit, bien que Ian Fleming ait choisi Bond pour porter sa montre personnelle (de l'auteur), dans les films 007 portait des montres de plusieurs marques différentes avant (enfin) de se retrouver avec Omega en 1995.

Le créateur de costumes Hemming était également responsable de la garde-robe et des accessoires de James Bond sur Tomorrow Never Dies (1997), The World Is Not Enough (1999), Die Another Day (2002) et Casino Royale (2006). Dans Specter, Bond portait aussi un Omega bien sûr. Deux en réalité, comme on peut le voir portant le Seamaster 300 dans les scènes d'action tandis que des occasions plus «formelles» dans le film lui ont fait porter un Aqua Terra. Quand j'étais à New York plus tôt cette année, pour assister à l'introduction de la nouvelle Seamaster Planet Ocean 'Big Blue', l'acteur de Bond Daniel Craig a prétendu qu'il proposait de porter l'Aqua Terra à ces occasions. Il a dit aux invités de ce petit événement organisé à New York qu'il est réellement un fan de la gamme Seamaster Aqua Terra.

Si vous voulez en savoir plus sur Bond et les montres Omega qu'il portait depuis 1995, lisez cet article écrit par Balazs.

La montre en acier inoxydable Omega Seamaster Diver 300M Commander référence 212.32.41.20.04.001 en édition limitée sera vendue au prix de CHF 5000.- (TTC). La montre de commandant Seamaster Diver 300M or jaune 18 carats a le numéro de référence 212.62.41.20.04.001 et a un prix de CHF 28000, - (excluant les taxes de vente).

Plus d'informations sur Omega Seamaster Diver 300M "Commander's Watch" peuvent être trouvées via Omega on-line .

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Révéler le savoir-faire du remplacement de la pile d'une montre Citizen

"Hors de la batterie! L'horloge cesse de fonctionner! " C'est un sentiment effrayant et effrayant qu'aucun horloger ne veut rencontrer. Face à cette situation, de nouvelles perspectives sur les avantages du lieu de garantie et de prestige de réparation.

Si vous avez hâte de trouver une batterie de rechange pour regarder Citizen en toute sécurité, comment maintenir une montre pour toujours - belle, nous sommes toujours prêts à vous aider à résoudre ces problèmes difficiles. .

Quand remplacer la pile de la montre Citizen?

Chaque partie génère une fonction petite ou grande. Horloges sont également dans cette règle. Alimentation électrique pour toute la montre, assurant un fonctionnement sans heurt de l'horloge pendant des heures interminables.

Citizen montres authentiques

Soyez le «héros» protégeant votre montre, en apprenant et en mettant à jour vos connaissances pour faire le bon remplacement de la pile au bon moment. Agissant petit mais assurant la longévité, "sain" pour "l'amour".

Remplacer la batterie au bon moment - Éveiller la source d'alimentation

Notez que l'horloge tourne lentement ou s'arrête parfois brusquement. Vous devez remplacer la pile immédiatement.

N'hésitez pas à le faire, tant que la batterie dure longtemps, ou si elle ne dure pas longtemps, cela peut entraîner une décharge de la batterie, endommager le circuit et le CI. Même les cas les plus graves peuvent tuer les circuits intégrés alors que les circuits intégrés représentent jusqu'à 50% de l'horloge. L'action de l'ignorance, le manque d'attention appropriée comme ceci réduira la vie de la montre va beaucoup.

Rappelez-vous toujours "endurer chez les gens"

"Prévenir vaut mieux que guérir" - ne laissez pas l'horloge troubler le "feu" pour réparer que vous devez remplacer l'horloge de la batterie Citizen à temps. La plupart des gens savent que le temps de remplacement des piles est de 2 à 4 ans pour les montres authentiques. Mais ce temps a été calculé à partir du fabricant de la montre. Cela signifie que le temps que vous obtenez pour remplacer l'horloge de la batterie Citizen a également raccourci une période. Donc, l'horloge va de 1,5 à 2 ans, vous devez remplacer la batterie, "restaurer" l'énergie pour "l'amour".

Battery Clock Citizen - Qu'est-ce qui est préservé correctement?

Au-delà des heures de veille habituelles, la montre permet également de confirmer le niveau et d'exprimer la passion des hommes. Par conséquent, l'utilisation et le maintien de la montre correctement expriment tous deux l'estime de soi tout en respectant le fabricant.

Lorsque vous utilisez les frères, faites attention, évitez l'impact, ne mettez pas l'horloge dans des endroits où de nombreux champs magnétiques conduisent à une décharge rapide de la batterie.

En outre, vous devez considérer et affecter l'utilisation des fonctionnalités sur une horloge raisonnable. En particulier, n'utilisez pas de nombreuses fonctions en même temps, entraînant une défaillance rapide de la batterie.

Rappelez-vous toujours, même sans l'expression de l'horloge doit être vérifiée après une période d'utilisation.

Remplacer l'horloge du citoyen à Hanoi par la bonne adresse

Remplacer la batterie - cela peut sembler simple mais il est très nécessaire de s'assurer que l'étanchéité à l'eau, pas de poussière, pas de dommages aux autres détails ... des produits.

Ne vous soumettez pas à "ramasser" une adresse pour remplacer la batterie, car si elle est mal appliquée, votre montre subira des dommages incommensurables.

La réponse à la question: Où remplacer la batterie de la montre Citizen pour assurer la qualité?

Xwatch - Centre de garantie Citizen HCM, Hanoi prestige leader

Avec une équipe de techniciens qualifiés, dirigée par Omega School a 15 ans d'expérience dans l'industrie, lors du remplacement des batteries chez Xwatch, vous serez garanti trois choses:

+ Les batteries chez Xwatch assurent l'origine, et assurent le bon type de batterie, apportent la satisfaction aux clients.

La batterie de rechange Xwatch est garantie pendant 1 an, ce qui équivaut à la période de garantie du fabricant lorsque vous achetez une nouvelle montre.

En particulier, si votre montre est achetée au système de magasin Xwatch sera remplacé batterie à vie gratuite. Chaque fois qu'une batterie de remplacement est vérifiée IC, couplage étanche et les détails connexes.

Avec la devise de toujours prendre les clients comme la valeur fondamentale dans les affaires, Xwatch est prêt à accompagner et à être «le docteur» consacré à votre «amour» pour toujours durable avec le temps. Xwatch - La batterie de remplacement Citizen à Hanoi est très appréciée par de nombreux professionnels et clients! Venez à Xwatch pour profiter de la "meilleure" expérience.

Jouer une montre est un art qui exige de l'intelligence et de la sophistication. Ne regardez pas la "santé" de la montre est une blague et regrettez vos actions. Choisissez votre lieu préféré à la place de la prestigieuse batterie Citizen, garantissant ainsi une consultation directe et "revigorez la machine à remonter le temps" de la manière la plus sûre.

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Carl F. Bucherer Manero Moonphase

Ainsi que d'innombrables rééditions de modèles historiques à la vie en arrière corps d'un diamètre inférieur à 40 mm. Ils devinrent, sinon à la mode, plus habituels pour l'acheteur, que les horlogers eux-mêmes avaient longtemps été habitués à ce que le diamètre minimum autorisé d'une montre d'homme soit de 40-42 mm. Les nouvelles règles de l' élégance, ont beaucoup en commun avec les normes du XXe siècle, ce seuil était inférieur à quelques millimètres.

Cependant, malgré la prédominance des grandes formes, la sortie de petits modèles réguliers n'a jamais cessé, de sorte que les entreprises doivent maintenant légèrement changer les accents et montrer à quel point les petites heures ressemblent à une chemise d'affaires. Juste un tel modèle, nous avons trouvé dans Moscou boutique a Carl F. Bucherer - cette montre classique Manero Moonphase, a présenté la marque de retour en 2011. Leur diamètre est seulement de 38 mm.

Ils sont faits seulement d'or (rose ou blanc), donc, par défaut, c'est une chose chère. Dans le même temps, à l'intérieur de la montre n'est pas un mécanisme de fabrication, mais un calibre CFB 1966, assemblé sur la base de ETA 2892 ou Selita SW300 (il est très mal fini). En plus de l'indication de l'heure, il dispose d'un calendrier complet et d'un disque de la phase lunaire. La date est indiquée par la flèche courbe et le jour de la semaine et du mois peuvent être affichés dans les fenêtres. Réserve de marche - 42 heures.

La lunette près du corps est polie, les arches sont en partie polies, partiellement mates. Le bracelet est en peau d'alligator et est couronné d'une boucle en or avec l'emblème de Carl F. Bucherer. Prix: 12 900 $, mais dans la boutique de Moscou Carl F. Bucherer vous pouvez faire une offre plus agréable.

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ROLEX DAYTONA S’EXPOSE CHEZ BUCHERER

DÉCOUVERTE D’UNE MONTRE NÉE POUR LA COURSE
Bucherer et Rolex vous invitent à découvrir l’histoire d’une montre mythique, l’Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, dans le cadre d’une exposition exclusive consacrée à ce chronographe de légende et sa relation passionnée avec l’univers des sports automobiles et de la vitesse.
C’est en plein coeur du Triangle d’or de la Haute-Horlogerie, au 12, boulevard des Capucines, adresse mythique du patrimoine parisien, que la Maison Bucherer présente cette exposition événement du 4 au 31 janvier 2017.

Grâce à une série de panneaux et un contenu interactif, l’exposition retrace les origines et l’évolution du Cosmograph Daytona, une montre iconique nommée en hommage à la capitale de la vitesse en Floride (États-Unis), lieu privilégié des plus grands pilotes de course et passionnés de vitesse. Les visiteurs pourront également admirer le nouveau Cosmograph Daytona en acier 904L, équipé d’une lunette Cerachrom monobloc en céramique noire qui associe l’excellence technologique et la performance de Rolex avec des caractéristiques esthétiques dignes de l’héritage de ce modèle unique.

Créé en 1963, le Cosmograph Daytona est né pour la course. Ce modèle a d’emblée gagné ses titres de noblesse sur les circuits automobiles du monde entier pour sa fiabilité et ses performances. Il a accédé au rang d’icône sous le nom de « Daytona » en tant que l’un des chronographes les plus célèbres au monde.

DAYTONA, CAPITALE MONDIALE DE LA VITESSE
Avant de donner son nom à l’un des modèles les plus emblématiques de Rolex, la ville de Daytona Beach en Floride s’est forgé sa propre mythologie en devenant dès 1903 le haut lieu des records de vitesse sur sa célèbre plage rectiligne au sable dur comme du béton. De 1903 à 1935, 14 records du monde de vitesse sur terre y sont établis. La ville de Daytona Beach entre dans l’histoire comme la « capitale mondiale de la vitesse ».

En mars 1935, le pilote britannique Malcolm Campbell bat tous les records de vitesse sur la plage de Daytona avec sa fameuse Bluebird : il atteint alors la vitesse de 445 km/h. Durant cet exploit, et depuis 1930, l’homme qui allait rester dans l’histoire sous le nom de « Roi de la vitesse » portait une Rolex Oyster.

La tradition des courses automobiles sur la plage de Daytona s’est perpétuée avec l’inauguration en 1959 d’un circuit permanent en dur pour les courses de vitesse : le Daytona International Speedway. Chaque année, ce circuit géant de 4 km de long, avec des virages inclinés à 31 degrés permettant des accélérations à couper le souffle, accueille des courses automobiles prestigieuses, telles que la Daytona 500 et la Rolex 24 At Daytona®. D’après les pilotes les plus expérimentés, cette dernière course d’endurance d’une durée de 24 heures, l’équivalent américain des 24 heures du Mans, est l’une des plus difficiles au monde.

LA MONTRE DES PILOTES
Le Daytona International Speedway et son histoire exceptionnelle ont inspiré le chronographe Rolex créé en 1963, nommé Cosmograph Daytona en hommage au célèbre circuit. Ce chronographe du futur relève un des défis de l’époque, avec une lisibilité exceptionnelle de ses fonctions grâce aux compteurs très contrastés et son échelle tachymétrique, déportée du cadran sur la lunette. Avec son allure technique et sportive immédiatement identifiable, le Cosmograph Daytona devient la montre des pilotes, l’instrument idéal pour mesurer la durée et la vitesse d’une course.

En 1963, le chronographe de Rolex devient la récompense suprême couronnant les vainqueurs des 24 Heures de Daytona, une course inaugurée en 1962 et renommée Rolex 24 At Daytona® en 1992. « La montre est la raison d’être de cette course » a déclaré Scott Pruett quelques jours avant de remporter l’édition 2013 avec son équipe pour la cinquième fois. Aujourd’hui, la course la plus longue et la plus prestigieuse des États-Unis, qui marque l’ouverture de la saison automobile internationale, est connue de tous comme « The Rolex ». Le Cosmograph Daytona est également la Montre Officielle des 24 heures du Mans ainsi que le chronographe porté par le Témoignage Rolex Tom Kristensen, le seul pilote ayant remporté neuf fois la prestigieuse course française.

Plus de cinquante ans après sa création, le Cosmograph Daytona ne cesse d’être perfectionné. Rolex n’a jamais changé sa ligne de conduite qui consiste à concevoir et fabriquer un chronographe répondant aux exigences les plus élevées de la marque en matière de sophistication. Le succès de certains objets mythiques dépasse parfois les espérances de leurs créateurs.

ROLEX
Marque leader de l’industrie horlogère suisse, basée à Genève, Rolex jouit dans le monde entier d’une réputation inégalée de qualité et de savoir-faire. Ses montres Oyster, toutes certifiées Chronomètre Superlatif pour leur précision, leurs performances et leur fiabilité, sont symboles d’excellence, d’élégance et de prestige. Fondée par Hans Wilsdorf en 1905, pionnière de la montre bracelet, la marque est à l’origine de nombreuses innovations horlogères majeures, dont l’Oyster, première montre-bracelet étanche née en 1926, et le remontage automatique à rotor Perpetual, inventé en 1931. Elle a déposé plus de 400 brevets au cours de son histoire. Véritable manufacture intégrée et indépendante, Rolex conçoit et fabrique en interne la totalité des composants essentiels de ses montres, de la fonte des alliages d’or à l’assemblage des éléments du mouvement, du boîtier, du cadran et du bracelet, en passant par l’usinage et la finition. Rolex s’engage par ailleurs activement dans le soutien aux arts, au sport et à l’exploration, ainsi qu’à l’esprit d’entreprise et à l’environnement à travers une large palette d’activités de sponsoring et de programmes philanthropiques.

BUCHERER, ENTREPRISE FAMILIALE ET MAISON DE TRADITION
C’est en 1888 que Carl-Friedrich Bucherer, entrepreneur et commerçant, fonde à Lucerne en Suisse avec sa femme Luise sa première boutique de montres et de bijoux. Il pose ainsi la première pierre d’une entreprise familiale florissante.

Aujourd’hui, Bucherer est la première enseigne d’Europe spécialisée dans la fabrication et dans la vente de bijoux et de montres haut de gamme. Incarnant des traditions fortes, la Maison Bucherer est fière de proposer à une clientèle internationale un vaste assortiment de montres de marques de luxe et un large choix de montres Rolex. Cette collaboration avec Rolex initiée au début des années 1920, est toujours l’une des clés de voûte de la Maison Bucherer.

Actuellement, Bucherer dispose de seize magasins en Suisse, de neuf magasins en Allemagne, d’un magasin à Vienne (Autriche) et d’un magasin récemment ouvert au Danemark. De plus, Bucherer a ouvert à Paris en 2013 un magasin où se déploie sur trois niveaux une sélection exceptionnelle de pièces de joaillerie et d’horlogerie.

L’entreprise est dirigée par Jörg G. Bucherer qui représente la troisième génération.

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RÉINTRODUCTION D’UN MYTHE !

Plus actuelle que jamais dans un monde globalisé, la complication heures universelles vient compléter la plus chic collection de montres urbaines signées Girard-Perregaux.

Certaines complications horlogères sont l’émanation de grandes aventures humaines. Il en va ainsi des heures universelles, dont l’invention a accompagné les pionniers du chemin de fer et plus tard, de l’aviation civile. S’inscrivant dans cette quête de l’innovation depuis 1791, Girard-Perregaux réinterprète l’un de ses modèles les plus emblématiques : la WW.TC. Plus actuelle que jamais dans un monde globalisé, cette fonction est pour la première fois proposée dans la plus chic des collections de montres urbaines de la Maison : 1966.

Célébrant ses 225 ans en 2016, Girard-Perregaux n’a cessé de jalonner sa longue histoire de créations légendaires. Au XVIIIe siècle, ce seront d’abord les modèles extra-plats et les montres automates de Jean-François Bautte, horloger à l’origine de la manufacture ; au XIXe, ce sera ensuite le mythique Tourbillon sous Trois Ponts d’Or, que Constant Girard Perregaux verra primer à l’Exposition universelle de 1889. Au XXe, le département de recherche & développement de la Maison – l’un des seuls de l’époque – dévoile le Gyromatic hF, premier mouvement à haute fréquence avec 36’000 alternances par heure. Une période durant laquelle Girard-Perregaux se verra décerner le Prix du Centenaire de l’Observatoire de Neuchâtel en 1966 pour ses prouesses chronométriques. Au XXIe siècle enfin, l’Echappement Constant, innovation révolutionnaire reposant sur une lame flexible en silicium, marque les esprits en insufflant un tournant pour la Marque et l’horlogerie en général.

Détentrice de 80 brevets, Girard-Perregaux regroupe aujourd’hui tous les métiers de la montre, du développement du mouvement aux ultimes finitions. Dans un contexte si prestigieux, le modèle WW.TC tient une place particulière. Auréolée d’une grande tradition dans la mesure des temps courts, gardienne d’un important savoir-faire dans la haute horlogerie, la manufacture est en effet l’une des rares à avoir combiner chronographe et heures universelles. De ce mariage est née la WW.TC, abréviation de World Wide Time Control. De part et d’autre du boitier, ses deux couronnes si caractéristiques en font rapidement l’un des modèles les plus iconiques de la marque.

Et ce n’est pas près de s’arrêter. Jadis au service du voyageur, les heures universelles sont aujourd’hui le repère de l’homme connecté : cette complication permet en effet de connaître instantanément et de manière simultanée l’heure de 24 villes du monde. De quoi faciliter les échanges et la communication sur l’ensemble du globe. Pour autant, la nouvelle 1966 WW.TC, première de la collection à proposer cette complication, se lit et se manipule avec une facilité confondante: encerclant le tour d’heure, un disque 24 heures rotatif arbore deux demi-cercles noir et blanc, faisant la distinction jour/nuit. Le réglage, quant à lui, s’effectue grâce aux deux couronnes à 9h et 3h : la première permet de positionner la ville de référence à midi ; la seconde, d’ajuster les heures et les minutes – auxquelles se synchronise automatiquement le disque 24 heures.

Dotée d’un mouvement de manufacture à remontage automatique additionné d’un module développé à l’interne, la 1966 WW.TC est pourvue d’une réserve de marche de 46 heures. Gage de son haut niveau de finition, ce calibre autorise les réglages de l’heure et de la ville de référence dans les deux sens, une manipulation interdite avec la plupart des mouvements. Enfin, en rotation permanente à 6h, la petite seconde informe sur la bonne marche de la montre.

Hommage à une année particulièrement importante pour Girard-Perregaux, la collection 1966 se distingue par des traits d’une élégance rare : le boitier largement ouvert sur un cadran opalin arbore une fine lunette inclinée et délicatement diamantée. Sous le verre saphir traité anti-reflet flottent des aiguilles « feuilles », spécifiques à cette ligne. Enfin, le fond transparent dévoile une mécanique minutieusement étirée, anglée, perlée et décorée de Côtes de Genève. La Girard-Perregaux 1966 WW.TC est disponible en deux versions : l’une en or rose sur bracelet alligator noir, l’autre en acier

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Piaget traditionnelle ovale

montres ovales traditionnels sont de retour sous une forme actualisée dans la coloration stylistique familier, qui est la marque distinctive de la Chambre pendant les années 1960. Des formes inhabituelles, des couleurs vives et des matériaux rares: Piaget a démontré une grande audace créative dans les années 1960 et 70, la remise de leurs modèles caractéristiques de l' esprit libre et anticonformiste de l'époque. Grâce au développement de modèles avec un design inhabituel Piaget devenir une marque préférée de nombreuses célébrités et membres de l'élite internationale.

Deux modèles, symbolisant les pleins travaux de la période, a maintenant été réédité. Ceci est une horloge ovale traditionnelle. Cadran argenté entouré d'une lunette de diamants blancs. marqueterie Dense permet à chaque pierre est tentant de jouer avec la lumière. L'élégance, la beauté et la sophistication - tout cet ovale traditionnelle montre Piaget. Ils sont fabriqués en blanc ou en or rose et est disponible exclusivement dans les boutiques.

Collection 2015 Inspiré par la légendaire montre, perpétue la tradition de la Piaget - forgeage d'or. Cette compétence est transmise par bracelet délicatement fait. décoration élégante dans le style de travail manuel « Palace » donne un effet presque irisé. Inspiré par la technique Haute Couture, le revers du bracelet est le plus affiche clairement la virtuosité technique de la Chambre. Créer une pluralité de filaments collectés raffinés effet global - chaque particule et avec précision pour créer DÉLINÉÉ encadrée d' or lumineuse incomparable « tissu ». Le bracelet est fixé directement au corps. Ainsi, un seul ensemble du boîtier et le bracelet.

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Girard-Perregaux: 1966 Dual Time

Girard-Perregaux a marqué les esprits lors du dernier Baselworld avec des montres d'un très haut niveau technique comme par exemple le Tourbillon Tri-Axial ou le Néo-Tourbillon sous 3 ponts. Cependant, il serait dommage d'oublier les autres montres,  sous prétexte qu'elles sont beaucoup plus modestes. Elles jouent un rôle tout aussi important dans le catalogue et elles contribuent  à leur manière au renforcement de la crédibilité et de l'image de la marque. La 1966 Dual Time rentre dans cette catégorie en ajoutant une nouvelle complication à la collection à laquelle elle appartient: l'affichage d'un second fuseau horaire.

Girard-Perregaux a une grande pratique des montres à multiples fuseaux horaires puisque l'heure universelle, qui s'incarne dorénavant dans la collection Traveller, est une de ses complications favorites. Néanmoins, cette complication rend le cadran plus complexe et la lecture de l'heure d'un fuseau donné peut nécessiter une petite gymnastique visuelle. Plus faciles à appréhender, les montres à second fuseau horaire attirent une clientèle à la recherche d'une complication utile tout en restant dans un contexte simple. De façon étonnante, la collection actuelle ne proposait pas ce type de montre alors qu'il existe une vraie demande. La 1966 Dual Time vise donc à combler ce "trou" dans la collection mais ne laisse pas de côté non plus une certaine ambition esthétique.

Il existe de multiples façons d'aborder la complication, notamment avec un guichet, avec un sous-cadran spécifique, ou avec une seconde aiguille centrale des heures. C'est cette dernière solution que Girard-Perregaux utilise, la seconde aiguille étant de couleur rouge afin de bien se distinguer de l'aiguille principale. La manufacture a particulièrement travaillé l'organisation du cadran et sa finition. La graduation du second fuseau crée un anneau central gris qui casse l'uniformité du cadran et met en valeur les index appliqués périphériques. Ces derniers sont les bienvenus puisqu'ils apportent à la fois une touche de raffinement et un effet de relief. J'aime leurs formes inclinées qui donnent l'impression qu'ils convergent vers le centre du cadran. 

Le sous-cadran des quantièmes se détache légèrement du fait de sa couleur plus claire. La lecture de la date est un peu plus compliquée que celle des autres fonctions. A titre personnel, je n'ai jamais été très séduit par ce type d'affichage à aiguille avec indication des dates impaires. Le petit détail qui prouve le soin apporté à la finition du cadran est la présence dans ce sous-cadran d'une partie de l'anneau de la graduation du second fuseau: les deux affichages semblent imbriqués l'un dans l'autre et je trouve le résultat plutôt convaincant esthétiquement parlant. Il était important pour Girard-Perregaux de pouvoir donner à ce cadran ces petites originalités pour lui apporter du caractère. S'il avait été plus monotone, la montre aurait sombré dans l'ennui car le rehaut demeure relativement haut.

La 1966 Dual Time utilise  le mouvement GP03300-0094 soit une base constituée par le calibre 3300 qui anime le module du second fuseau horaire. C'est la raison pour laquelle les performances du mouvement sont  en ligne avec celles des montres équipées du même calibre de base: une fréquence de 4hz pour une réserve de marche de 46 heures. La décoration du mouvement demeure simple et sans fioriture, égayée par le rotor en or. Le diamètre calibre étant de 26,2mm, il semble un peu perdu dans le boîtier de 40mm. Il s'agit d'un problème auquel Girard-Perregaux est régulièrement confronté lors de l'utilisation du 3300.

Le grand atout du boîtier 1966 est son confort au porté grâce à la forme de ses cornes très courbées. La 1966 Dual Time ne déroge pas à la règle, elle se porte sans souci tout en faisant apprécier les détails de son cadran. La lecture du second fuseau est aisée et la trotteuse centrale anime joliment le cadran. L'utilisation de la montre est d'une grande simplicité: la couronne sert au réglage de l'heure et de la date tandis que les poussoirs permettent d'avancer ou de reculer l'aiguille du second fuseau. Malheureusement, la montre ne gère pas les fuseaux décalés comme l'Inde compte tenu de la contrainte apportée par l'aiguille centrale.

Malgré ce reproche du point de vue pratique, la 1966 Dual Time demeure une montre séduisante. Girard-Perregaux est arrivé à définir une montre classique avec une complication très répandue sans sombrer dans l'ennui. La finition du cadran et son organisation constituent son principal atout et j'ai pu également apprécier les détails comme les index appliqués qui améliorent la qualité perçue.

Merci à l'équipe Girard-Perregaux pour son accueil à Baselworld.

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